Podhorodetsi palee – aristokraatliku Galiitsia sümbol

On paiku, mille lähedal aeglustad tahtmatult sammu. Mitte seepärast, et sinu ees oleks lihtsalt vana hoone, vaid tunned, et selle müüride taha on jäänud palju rohkem, kui esmapilgul näha võib. Podhorodetsi loss on just selline paik. See kõrgub ümbruse kohal vaoshoitult ja väärikalt, otsekui hoiaks siiani distantsi tänapäeva maailma ja selle elu vahel, mis kunagi tema väravate taga pulbitses.

Kaugelt vaadates näib palee peaaegu veatu — heledad fassaadid, sümmeetria, avarus ja vaikus selle ümber. Kuid lähemale jõudes hakkab esmane mulje muutuma. Vanades müürides on loetavad aja jäljed, tühjades akendes ilmub mingi seletamatu melanhoolia ning välise ilu taga aimub ajalugu, mis polnud kaugeltki alati helge.

Just see vastuolu muudab Pidhirtsi palee nii huvitavaks. See paelub ja sunnib samal ajal küsimusi esitama. Milline oli see paik siis, kui selle saalid olid inimestest tulvil? Mida peidavad endas seinad, mis on üle elanud mitu sajandit? Miks on lossi ümber tekkinud nii palju lugusid ja miks ei anna mõned neist tänini uurijatele ja ränduritele rahu?

Siia võib sõita kaunite fotode ja Lvivi oblasti vaadete pärast, kuid üsna kiiresti saab selgeks: see loss on palju enamat kui muljet avaldav turismiobjekt. See on paik, mida tuleb mitte lihtsalt näha, vaid järk-järgult enda jaoks avastada – kiht kihi ja lugu loo järel. Mida sügavamale selle minevikku sukeldud, seda vähem meenutab Podhorodetsi külastus tavalist ekskursiooni vanas palees. Ees ootab lugu inimestest, ambitsioonidest, luksusest, kaotustest ja saladustest, tänu millele on see residents tänapäevalgi üks Lvivi oblasti intrigeerivamaid paiku.

Podhorodetsi lossi ajalugu meenutab pikka romaani, milles iga uus põlvkond kirjutas eelmise peatüki ümber. See rajati oma aja ühe võimsaima mehe residentsiks, läks mõjukate aristokraatlike suguvõsade valdusse, ehitati ümber, täideti kunstiga, muudeti muuseumiks, päästeti sõja eest — ja kaotati taas peaaegu kõik. Nelja sajandi jooksul elas palee üle nii palju muutusi, et selle tänapäevane ilme on vaid üks kaader väga pikas loos.

Podhorodetsi omanikud olid järgemööda Konetspolskid, Sobieskid, Ževuskid ja Sanguszkod. Iga suguvõsa jättis siia oma jälje, kuid eriti tähtsaks kujunesid kaks perioodi: residentsi sünd Konetspolskite ajal ja selle hiilgav õitseng Ževuskite ajal.

Kuidas sai alguse Podhorodetsi lossi ajalugu: Konetspolskid

XVII sajandi alguses polnud Podhorodetsi veel paik, kuhu tänapäeval sõidavad turistid kogu Ukrainast. Olukord muutus pärast seda, kui mõis läks Stanisław Koniecpolski valdusse — Rzeczpospolita kroonukindrali, oma ajastu ühe mõjukaima sõjaväelise ja poliitilise tegelase kätte.

Aastatel 1635–1640 rajati Podhorodetsisse uus residents. Mehe jaoks, kelle elu oli lahutamatult seotud sõjakäikudega, pidi sellest saama puhkepaik pärast sõjalisi ettevõtmisi. See kavatsus väljendas hästi toonast arusaama aristokraatlikust mõisast: see pidi pakkuma mitte ainult mugavust, vaid ka sõnatult külalistele jutustama omaniku võimust.

Koniecpolski elas pärast põhitööde lõpetamist veel lühikest aega — ta suri 1646. aastal. Podhorodetsi residentsi pärisid tema järeltulijad ning palee alustas oma elu, mis sõltus üha vähem esimese omaniku kavatsustest.

Podhorodetsi loss Sobieskite ajal: kuninglik periood

1682. aastal läks Podhorodetsi Sobieskite perekonna valdusse. Ajaloo uus etapp oli seotud kuningliku dünastia ja Jan III Sobieski nimega — Rzeczpospolita kuninga ja mehega, keda tunti eelkõige võidu tõttu Osmanite väe üle Viini lahingus 1683. aastal.

Kuningas ise viibis Podhorodetsis harva, kuid mõisa kuulumine Sobieskitele andis residentsile erilise staatuse. Sel perioodil hoiti seda heas korras, tehti muudatusi ja täiustusi ning palee eemaldus üha enam puhtalt kaitselossi kuvandist.

Kuninglik lehekülg kestis suhteliselt lühikest aega. XVIII sajandi alguses kaotasid Sobieskid järk-järgult huvi osa oma valduste vastu ning Podhorodetsi vahetas taas omanikke. Just siis algas periood, mida võib nimetada palee tõeliseks kuldajaks.

Ževuskid ja Podhorodetsi palee kuldaeg

1720. aastal läks Podhorodetsi loss Ževuskite valdusse – ühele toonase Rzeczpospolita mõjukaimale aadlisuguvõsale. Algul kuulus mõis Stanisław Mateusz Ževuskile, pärast tema surma sai Podhorodetsist tema poja Wacław Piotr Ževuski peamine residents. Just tema nimega seostub Podhorodetsi palee ajaloo üks säravamaid perioode. Residentsi ehitati ümber ja laiendati ning selle siseelu omandas tõelise aristokraatliku õukonna mõõtmed. Siia koguti kunstiteoseid, vanu relvi, raamatuid ja dokumente, töötasid muusikud, toimusid teatrietendused ja külaliste vastuvõtud.

Podhorodetsi polnud enam lihtsalt maamõis. Sellest sai kultuurikeskus, kus omanik näitas lisaks rikkusele ka haritust, huvi kunsti vastu ja soovi jätta endast maha midagi enamat kui ilus hoone. Õitseng ei kestnud siiski igavesti. XVIII sajandi lõpus ja XIX sajandi alguses elas perekond üle raskeid aegu ning residentsi seisund halvenes järk-järgult. Osa varast kaotati või hajus, mõned ruumid vajasid remonti ja endine hiilgus hakkas jääma pigem mälestuseks.

Olukord muutus Leon Ževuski ajal, kes hoolitses Podhorodetsi eest XIX sajandil. Ta ei püüdnud üksnes vana suguvõsaresidentsi päästa, vaid hakkas sellesse suhtuma sisuliselt kui ajaloomälestisse: korrastas arhiivi, süstematiseeris kogusid ja inventeeris kunstiteoseid. Nii hakkas Podhorodetsis juba ammu enne tänapäevase muuseumi sündi kujunema idee säilitada loss ajaloolise pärandina.

Sanguszkod ja Podhorodetsi lossi muutumine muuseumiks

1865. aastal lõppes peaaegu poolteist sajandit kestnud Ževuskite valitsemisperiood. Podhorodetsi loss läks vürstisuguvõsa Sanguszkode valdusse, kes võtsid enda kanda vana residentsi säilitamise. Palee jaoks osutus see äärmiselt oluliseks. XIX sajandi teisel poolel ja XX sajandi alguses tehti remondi- ja restaureerimistöid, süstematiseeriti kogusid ning loss omandas järk-järgult muuseumiliku ilme. Külastajad võisid näha eelmiste omanike pärandiks jäänud esemeid, kunstiteoseid, relvi, mööblit, dokumente ja perekonnareliikviaid.

Nii tegi Podhorodetsi läbi ebatavalise muutuse: eraklikust aristokraatlikust residentsist sai järk-järgult oma ajaloo säilitamise paik. Just tänu sellele oli siin XX sajandi alguseks alles erakordselt väärtuslik vanade interjööride ja kogude tervik.

Podhorodetsi loss XX sajandil: sõda, tulekahju ja tagasipöördumine ellu

Ees ootasid kõige rängemad katsumused. Kui Euroopa lähenes Teisele maailmasõjale, püüdis Podhorodetsi viimane eraomanik vürst Roman Władysław Sanguszko päästa lossikogu kõige väärtuslikumat osa. Märkimisväärne hulk esemeid õnnestus evakueerida. Osa päästetud pärandist jõudis hiljem Brasiiliasse ja sai São Paulos Sanguszkode suguvõsaga seotud kunstikogu aluseks.

Pärast 1939. aastat kadus vana kord lõplikult. Loss kaotas eraomanikud, elas üle sõja-aastad ja otstarbe muutumise. Pärast sõda paigutati selle ruumidesse raviasutus, millel oli palee ajaloolise funktsiooniga vähe ühist. 1956. aastal puhkes suur tulekahju. Tuli tekitas residentsile katastroofilist kahju ja hävitas suure osa siseviimistlusest, mis oli üle elanud varasemad sõjad ja võimuvahetused. Podhorodetsi lossi jaoks sai sellest kogu ajaloo üks traagilisemaid kuupäevi.

Uus etapp algas 1997. aastal, kui Podhorodetsi loss anti üle Lvivi kunstigaleriile. Sellest ajast kestab keerukas mälestise uurimise, konserveerimise ja järkjärgulise taastamise protsess. Võib-olla just seetõttu avaldab Podhorodetsi palee tänapäeval nii tugevat muljet. Meie ees pole hoone, millest ajalugu mööda läks, vaid vastupidi — paik, millele see on jätnud peaaegu iga sajandi jälje. Konetspolskid rajasid residentsi, Sobieskid andsid sellele kuningliku staatuse, Ževuskid muutsid selle kultuurikeskuseks ja Sanguszkod püüdsid seda muuseumina säilitada, tänapäeva põlvkonnale aga langes keerukas ülesanne — tuua ellu tagasi see, mida õnnestus päästa.

Ent Podhorodetsi loojate kavatsuse tõeliseks mõistmiseks ei piisa üksnes ajaloost. Tuleb tähelepanelikumalt vaadata paleed ennast, sest selle arhitektuur peidab endas ebatavalist luksusliku residentsi ja kaitsekindluse ühendust.

Podhorodetsi lossi on lihtne ära tunda isegi kümnete teiste Ukraina ajalooliste residentside seas. Selles puudub harjumuspärane keskaegse kindluse kujutis massiivsete tornide ja süngete müüridega. Vastupidi — ränduri ees avaneb hele, peaaegu pidulik sümmeetrilise fassaadi, kõrge katuse, avatud lodžade ja laia trepistikuga palee. Alles pilgu allapoole suunates märkad, et kogu see elegantne ehitis kasvab sõna otseses mõttes välja võimsast kaitserajatiste süsteemist.

Just selles seisneb Podhorodetsi peamine arhitektuuriline eripära. Kompleks loodi põhimõttel palazzo in fortezza — «palee kindluses», kus esindusresidents ühendati bastionse kaitsesüsteemiga. XVII sajandil võimaldas selline lahendus omanikul mitte valida turvalisuse ja mugavuse vahel: väljast võis hoone rünnakule vastu seista, sees aga pakkus see eluviisi, mis oli vääriline oma aja ühe jõukaima magnaadi jaoks.

Hilisrenessansi ja baroki stiilis palee

Kogu kompleksi keskuseks sai Podhorodetsi palee. Algselt oli see kahekorruseline, kõrgemate külgpaviljonidega. Selle arhitektuur ühendas hilisrenessansi ja varabaroki jooni: selget sümmeetriat, akende korrapärast rütmi, vaoshoitud dekoratiivsust ja harmooniliste proportsioonide taotlust.

Järgmistel aastakümnetel residentsi ilme muutus. Ževuskite ajal ehitati valmis kolmanda korruse pealisehitus, mille tulemusel omandas palee tänapäeval tuttava pikliku ja monumentaalse silueti. Veel varem, Sobieskite ajal, rajati peasissekäigu juurde paraadtrepp, mis viib kahe lodžani. Nende kujunduses on märgata itaalia manerismi iseloomulikke jooni. Kõige enam avaldavad siiski muljet mitte üksikud dekoratiivsed detailid, vaid kogu hoone proportsioonid. Palee ei püüa domineerida kõrgusega. Selle mõju loovad horisontaaljooned, sümmeetria ja soodne paiknemine kõrgendiku serval. Tänu sellele näib see tasandiku poolt vaadates tegelikust palju suurem.

Podhorodetsi lossi bastionid: ilu kaitsemüüride kohal

Elegantse palee all peitub hoopis teistsugune, sõjaline arhitektuur. Loss rajati nelinurksele bastionalusele, mida kaitsesid muldvallid, kivikindlustused ja vallikraavid. Nurkades paiknesid bastionid, mis võimaldasid kontrollida lähenemisteid residentsile ja pidada kaitselahingut piki müüre.

Kindlustuste projekti seostatakse traditsiooniliselt prantsuse inseneri Guillaume Le Vasseur de Beauplaniga, paleeosa autoriks peetakse aga Veneetsia arhitekti Andrea dell’ Aquat. Just sõjalise insenerikunsti ja Itaalia paleetraditsiooni ühendamine aitas luua Podhorodetsile selle ebatavalise iseloomu.

Tänapäeva reisijale on bastionid huvitavad ka seetõttu, et võimaldavad sõna otseses mõttes lugeda ehitise kavatsust. Kui vaadata ainult peafassaadi, võib arvata, et teie ees on tavaline Euroopa palee. Kompleksile ringi peale tehes saab aga selgeks, et selle all peitub täielik kaitsesüsteem.

Podhorodetski lossi park ja kadunud terrassid

Podhorodetsi arhitektuur ei piirdunud palee müüridega. Ümbritsev ruum oli algusest peale ühtse kavandi osa, mistõttu tasub Podhorodetski lossi parki käsitleda mitte tavalise haljasalana, vaid residentsi enda jätkuna. Eriti muljetavaldavalt oli kujundatud põhjapoolse nõlva poolne aed. Siin asus itaalia park kolme terrassiga, mis laskusid mööda maastikku allapoole. Aeda kaunistasid skulptuurid, purskkaevud, rohelised käigud ja lehtlad. Suur osa sellest kompositsioonist pole tänapäevani säilinud, mistõttu peab tänapäeva külastaja kunagist vaadet osaliselt oma kujutluses taastama.

Hiljem pargiansamblit laiendati. Palee ette ja külgedele ilmusid korrapärase prantsuse pargi elemendid, kus loodus allutati geomeetriale: sirgetele alleedele, sümmeetriale ja selgetele kompositsioonitelgedele. Nii rõhutas lossi ümbrus residentsi staatust mitte vähem kui selle fassaadid.

Püha Joosepi kirik ja ansambli peatelg

Podhorodetsi kavandi ulatus tuleb eriti hästi esile siis, kui lossist peamise allee suunas eemalduda. Selle vastasotsas kõrgub Püha Joosepi kirik, mis ehitati aastatel 1752–1766. Palee, allee ja kirik olid seotud ühe kompositsiooniteljega, mistõttu tajus residentsi poole liikuv inimene neid ühe suure ansambli osadena.

Kiriku ette kujundati sammaste ja skulptuuridega ruum. Koos pargi, palee, bastionide ja Hetmani võõrastemajaga moodustas see mitte eraldi hoonete kogumi, vaid läbimõeldud arhitektuurse ja maastikulise keskkonna. Seetõttu tasub Podhorodetski lossi vaadelda mitte ühest punktist. Tasub kõndida mööda kindlustusi, vaadata paleed endiste aiaterrasside poolt, jõuda kesksele alleele ja pöörduda kiriku suunas. Alles siis saab selgeks, kui meisterlikult kasutasid arhitektid maastiku reljeefi.

Podhorodetski loss ei ole lihtsalt kaunis palee vanade müüride vahel. See on terviklik ansambel, milles kaitseinseneeria, paleearhitektuur, aiakunst ja looduslik maastik allutati ühele kavatsusele. Isegi pärast osa aedade ja ajaloolise dekoori kaotamist on see kavatsus endiselt märgatav — tuleb vaid mitte kiirustada ja tähelepanelikult ringi vaadata.

Tänapäeva Podhorodets ei meenuta sugugi muuseumi, kus turist viiakse ühest ideaalselt restaureeritud saalist teise. Just selles peitubki paiga eriline väärtus. Podhorodetski loss tänapäeval võimaldab näha mälestist taas ellu ärkamise protsessis: taastatud elementide kõrval on alles kaotuse jäljed ning piduliku fassaadi taga on endiselt tunda vana residentsi keerukat saatust.

Seetõttu tasub siia sõita mitte ainult ühe ilusa kaadri pärast peafassaadi ees. Lossikompleksi tuleb vaadelda järk-järgult — läbida värav, peatuda siseõuel, uurida bastione, pöörata tähelepanu palee detailidele ja alles seejärel hoone vastasküljelt ringi vaadata. Erinevatest vaatepunktidest avaneb Podhorodetsi palee hoopis erinevalt.

Esimene asi, millele enamik külastajaid tähelepanu pöörab, on palee ise. Selle hele, piklik fassaad kahe külgpaviljoni ja kõrge katusega loob peaaegu piduliku mulje. Just seda vaadet näeb Podhorodetsi turismifotodel kõige sagedamini, kuid tegelikkuses mõjub hoone palju suurejoonelisemalt. Ärge kiirustage kohe edasi minema. Tasub mõnikümmend meetrit eemalduda ja vaadata paleed tervikuna. Siis on hästi näha hoone sümmeetria, kõrguste erinevus ja see, kui oskuslikult on residents platoo servaga sobitatud. Eriti ilmekas näeb loss välja pehmes hommiku- või õhtuvalguses, kui fassaadi reljeef muutub sügavamaks ja dekoratiivsed elemendid ei kao teravatesse varjudesse.

Siseõu ja sissesõiduvärav ning lossi kaitserajatised

Kindlustustest sisse jõudes satub turist ruumi, mis kuulus kunagi residentsi igapäevaellu. Podhorodetski lossi siseõu on palee piduliku küljega võrreldes palju vaoshoitum ning just siin tunnetab eriti hästi kompleksi esindusliku ja kaitsefunktsiooni kontrasti. Siit on mugav paleed lähedalt uurida: vana müüritist, portaale, aknaraamistusi, ümberehituste ja restaureerimiste jälgi. Detailid, mis panoraamfotodel peaaegu märkamatuks jäävad, hakkavad jutustama oma lugu. Mõnel pool on näha hoolikalt taastatud fragmente, nende kõrval aga pindu, millele aeg on jätnud palju nähtavama jälje.

Podhorodetsi mõistmiseks tasub kindlasti vaadata mitte ainult paleed ennast, vaid ka seda, millel see seisab. Bastionkindlustused näitavad kõige paremini kompleksi kahest olemust. Ülal avaneb meie ees aristokraatlik residents, all aga massiivne kaitsev alus, mis polnud mõeldud sugugi pidulike vastuvõttude ilu jaoks. Jalutuskäik mööda kindlustusi võimaldab näha lossi ebatavalistest vaatenurkadest ja selle suurust paremini hinnata. Eriti huvitav on jälgida, kuidas palee siluett muutub: ühelt poolt näib see peaaegu kerge maaresidentsina, teiselt poolt aga hoonena, mis sõna otseses mõttes kõrgub võimsate müüride kohal.

Mida saab Podhorodetski lossis sees näha

Erinevalt paljudest varasematest aastatest on osa Podhorodetsi palee siseruumidest tänapäeval külastajatele avatud. Pärast pikka aega, mil turistid said kompleksi peamiselt väljast vaadelda, hakati lossis järk-järgult avama pidusaale ning kasutama neid muuseumiekspositsioonide, näituste ja temaatiliste ürituste jaoks.

Samas ei tasu oodata täielikult taastatud XVIII sajandi aristokraatlikke interjööre. Suur osa ajaloolisest kujundusest on kadunud ning endist mööblit, maale, relvi, portselani ja muid paleekogude esemeid säilitatakse tänapäeval eri muuseumifondides. Seetõttu on avatud ruumid eelkõige huvitavad võimaluse poolest näha palee sisemist struktuuri, ajaloolisi saale, säilinud arhitektuuridetaile ja tänapäevaseid muuseumiekspositsioone.

Juurdepääs üksikutele ruumidele võib restaureerimistööde ja muuseumiprogrammi tõttu muutuda, seetõttu tasub enne reisi kontrollida kehtivat külastuskorraldust Lvivi rahvusliku kunstigalerii veebisaidilt või otse muuseumist.

Vaade Podhorodetski lossist

Veel üks põhjus, miks mitte piirduda mõne sissepääsu juures tehtud fotoga, on vaated Podhorodetski lossist. Residents asub kõrgendikul, mistõttu avaneb selle ees olev vaade kaugele üle kompleksi piiride. Just siin saab eriti hästi aru, miks ehituseks see koht valiti. Palee mõjub hoopis teisiti, kui näed ümbritsevat maastikku. See ei seisa lihtsalt küla keskel — see domineerib ümbruse üle ning lai horisont muutub arhitektuurielamuse osaks. Selge ilmaga pakub see paik üht meeldivaimat vaadet Lvivi oblasti lossireisil.

Seetõttu ei tasu Podhorodetski lossi külastuseks eraldada pelgalt sümboolset kahtkümmend minutit. Kõige huvitavam algab siin siis, kui lõpetad palee vaatamise ühe pildistamisobjektina ja hakkad märkama tervet ansamblit: väravat, õue, bastione, vanu kõrvalhooneid, vaatepunkte ja detaile, mis kiirustades kergesti kahe silma vahele jäävad.

Tänapäeval on Podhorodetski lossi saalides kõndides raske ette kujutada, kui rabav oli erinevus palee tänapäevase ilme ja selle õitseaja interjööride vahel. See, mida praegu tajutakse vaoshoitud ajaloolise ruumina, millel on arvukate kaotuste jäljed, oli rohkem kui sada aastat tagasi täidetud maalide, peeglite, mööbli, dekoratiivkangaste, portselani, relvade ja kümnete kunstiteostega. Õnneks pole see ajaloo lehekülg jäljetult kadunud. Säilinud on XIX sajandi lõpu ja XX sajandi alguse vanad fotod, tänu millele saab sõna otseses mõttes heita pilgu Podhorodetsi paleesse minevikus. 1900. aastate fotodel ei näe me enam lihtsalt Lvivi oblasti lossi, vaid tõelist aristokraatlikku residentsi, kus peaaegu igal ruumil oli oma iseloom, värvigamma ja otstarve.

Vanad fotod mõjuvad eriti dramaatiliselt pärast tänapäevase lossiga tutvumist. See on otsekui võimalus asetada kõrvuti ühe ja sama paiga kaks ajakihti: elu ja kunstiga täidetud palee ning hoone pärast XX sajandi sõdu, kasutusotstarbe muutumist ja tulekahju. Seetõttu ei tasu vanu fotosid siin käsitleda lihtsalt ajalooillustratsioonidena. Need on omamoodi aknad kadunud maailma. Piisab tänapäevase ruumi võrdlemisest sama saali sajanditaguse fotoga, et kaotuste ulatus saaks selgeks ilma selgitusteta.

Ja võib-olla mõjub Podhorodetski loss pärast sellist võrdlust isegi tugevamalt. Selle praeguste müüride taga hakkad nägema mitte tühjust, vaid kujutlema peeglite helke, vanu maale, raskeid uksi, mööblit ja saalide anfilaadi, mida mööda palee elanikud kunagi liikusid. Podhorodetsi minevik pole täielikult kadunud — seda tuleb lihtsalt fragmentide kaupa kokku koguda.

Kuldne, Peeglite, Karmosiinpunane: Podhorodetski lossi saalidel oli oma iseloom

Ajalooliste ruumide nimed kõlavad peaaegu nagu paleeromaani peatükkide loetelu: Kuldne, Kollane, Roheline, Karmosiinpunane, Peeglite ja Rüütlisaal, Hiina ja Mosaiikkabinet. Need polnud turistidele mõeldud tinglikud nimetused. Iga ruum erines tõepoolest kujunduse, otstarbe ja esemete poolest, millega see täideti.

Vanadel fotodel mõjub eriti muljetavaldavalt Podhorodetski lossi Kuldne saal. XX sajandi alguse fotodel on näha lae keerukas dekoratiivne kujundus, suured maalid, kamin, mööbel ja seinad, millel polnud peaaegu üldse tühja pinda. Maalid olid tervikliku kompositsiooni osa, mitte lihtsalt üksikud muuseumieksponaadid.

Mitte vähem huvitav oli Peeglite saal. Selle kujundust täiendasid peeglid, dekoratiivsed portaalid, maalid ja suur kahhelahi. Karmosiinpunane saal sai nime iseloomuliku kujunduse järgi, Kollane saal aga kollase damastkanga järgi, millega selle seinad olid kaunistatud. Nii lõid värv, tekstiil, maalid, mööbel ja valgus igas ruumis erilise atmosfääri.

Vanad fotod annavad eriti hästi edasi üht detaili, mida tänapäeval on raske tajuda: palee oli esemetest erakordselt küllastunud. Avarate muuseumisaalidega harjunud tänapäeva külastajale võiks selline kujundus tunduda isegi liialdusena. Kuid tolleaegse aristokraatliku residentsi jaoks polnud maalid, kallis mööbel, dekoratiivkangad, relvad ja perekonnamälestised pelgalt kaunistused — need näitasid omanike päritolu, jõukust, haritust ja ühiskondlikku staatust.

Hiina kabinet — üks palee ebatavalisemaid interjööre

Ajalooliste ruumide seas paistis eriti silma Podhorodetski lossi Hiina kabinet. Selle kujundus peegeldas Euroopa vaimustust Hiina kunsti ja eksootiliste motiivide vastu, mis muutus XVIII sajandi aristokraatia seas väga populaarseks. Vanadel fotodel saab uurida dekoratiivseid paneele, iseloomulikku seinakujundust, mööblit ja portaale. Traditsiooniliste pidusaalide taustal pidi see kabinet mõjuma eriti ebatavalisena. See näitab, et Podhorodetsi omanikud ei püüdnud üksnes kalleid esemeid koguda, vaid jälgisid ka Euroopa õukondade kunstisuundumusi.

Tänapäeval võimaldavad just vanad fotod hinnata selle kujunduse ulatust. Ilma nendeta jääks Hiina kabinet lossi ajalookirjelduses vaid ilusaks nimeks.

Maalid, Veneetsia peeglid, portselan ja relvad

Podhorcõ palee kollektsioone kujundati põlvkondade jooksul. Lvivi rahvusliku kunstigalerii ametlikus kirjelduses mainitakse Veneetsia peegleid, portselani, omanike portreesid, lahingumaale ning Raphaeli, Rubensi, Tiziani ja Caravaggio teoste koopiaid. Maalide kõrval säilitati vanu relvi, mööblit ja muid residentsi omanike ajalooga seotud esemeid.

Oluline on mõista, et see palee ei olnud muuseum selle sõna tänapäevases tähenduses. Kunstiesemed paiknesid vahetult eluruumides. Maalide all seisid lauad ja tugitoolid, saalides võeti vastu külalisi ning ruumide anfilaadist liikusid läbi elanikud ja teenijad. See, mida me tänapäeval tajuksime tohutu väärtusega muuseumiekspositsioonina, oli tollal osa aristokraatliku perekonna igapäevasest keskkonnast.

Peaaegu iga vana, mitme sajandi pikkuse ajalooga loss saab varem või hiljem endale oma kummituse. Podhorcõs sai selleks Valge Daam — salapärane naisefiguur, keda olevat legendide kohaselt nähtud koridorides, keldrites ja vana palee juures. Tema lugu jutustavad tänapäeval giidid, turismisaidid ja telesaated ning Podhorcõ lossi nimetatakse sageli üheks Lvivi oblasti müstilisemaks paigaks.

Kui aga püüda välja selgitada, kes see naine oli, hakkab esmapilgul lihtne legend lagunema mitmeks täiesti erinevaks looks. Eri versioonides muutuvad kangelanna nimi, tema abikaasa, tragöödia põhjus ja isegi hukkumise paik. Just siin muutubki kõik tõeliselt huvitavaks: dokumendid jutustavad hoopis teistsuguse loo kui populaarne legend.

Legend Podhorcõ lossi Valgest Daamist

Kõige tuntum versioon kõlab peaaegu nagu valmis süžee gooti romaanile. Väidetavalt abiellus Podhorcõ lossi vana ja äärmiselt armukade omanik palju noorema kaunitariga. Turistilugudes nimetatakse teda kõige sagedamini Marijaks. Mees kahtlustas naist truudusetuses, keelas tal paleest lahkuda, jälgis teda ning käskis lõpuks ta tappa ja müüri või maa-alusesse käiku kinni müürida.

Sellest ajast peale, jutustab legend, ei suutnud noore naise rahutu hing Podhorcõst lahkuda. Pimedates koridorides hakati nägema heledas riietuses naisefiguuri ning kuulma samme ja seletamatuid helisid. Nii tekkis nimi, mida tuntakse tänapäeval palju paremini kui paljude lossi tegelike elanike nimesid — Podhorcõ lossi Valge Daam.

Eri lugudes omistatakse julma abikaasa roll kord Wacław Piotrzewski Rzewuskile, kord tema pojale Sewerynile ja mõnikord ka teistele suguvõsa liikmetele. Selline detailide muutlikkus viitab juba sellele, et tegemist ei ole dokumentaalselt fikseeritud kuriteo, vaid legendiga, mis muutus põlvkondade jooksul koos oma jutustajatega.

Kas Podhorcõ lossis müüriti noor naine tõepoolest seina sisse?

Ajaloodokumendid ei kinnita populaarset lugu noorest Marijast, kelle armukade abikaasa olevat Podhorcõs elusalt seina sisse müürinud. Veelgi enam, Rzewuskite suguvõsa uurimine võimaldab jälgida, kuidas see legend võis kujuneda. Selle üks varasemaid kirjalikke versioone ei ole seotud väljamõeldud Marija, vaid tegeliku Ludwika Eleonora Kunickaga — Stanisław Mateusz Rzewuski abikaasaga. XIX sajandi perekonnalugudes räägiti, et pärast abikaasa surma olevat ta pärandi nimel kinni müüritud ning enne surma neednud naine oma piinajad ja nende järeltulijad ära.

Säilinud on aga dokumendid, mis võimaldavad tegelikke sündmusi taastada. 1732. aastal isoleeriti Ludwika tõepoolest jõuga terava perekonflikti ajal, kuid see juhtus mitte Podhorcõ lossis, vaid tema mõisas Torgovõtsjas. Ta ei hukkunud müüri sees: mõne kuu pärast vabastati ta ning ta pidas veel mitu aastat poegadega vara ja pärandi pärast kohtuvaidlusi.

Seega peitub legendi taga tõenäoliselt tõeline perekonnadraama, mis muutus aastatega üha süngemaks. Reaalne vangistus muutus müüritud kinnipanekuks, perekonflikt mõrvaks ning needuslugu sulandus järk-järgult lugudega salapärasest valges naisefiguurist.

Kes võis siis olla tegelik Valge Daam?

Kõige huvitavam algab just siit. Kui lugu müüritud Ludwikast ei pea ajaloolisele kontrollile vastu, siis vanad teated valges riietuses naisefiguuri ilmumisest on tõepoolest olemas. Need on aga seotud teise naisega — Anna Kolombaga Lubomirskite suguvõsast, Wacław Piotrzewski Rzewuski abikaasaga. Anna Kolomba oli Podhorcõ tegelik elanik. Tema abielu ei kulgenud lihtsalt ning elu lõpus põdes ta raskelt ja kolis Lvivi, kus suri. Teda ei maetud lossi müüride vahele, vaid Oleskosse.

Rzewuskite perekonnamälestustes on säilinud lugu, et pärast Anna Kolomba surma olevat ta Podhorcõ lossi töötajatele mitu korda ilmunud. Ühes vanas ülestähenduses kirjeldatakse valgesse riietatud naisefiguuri, kes olevat palunud oma hinge eest palvetada ja edastada abikaasale sõnumi.

Mõistagi ei tõenda selline ülestähendus kummituste olemasolu. Kuid see näitab midagi veel huvitavamat: Valge Daami lugu ei tekkinud tänapäevastes turismibrošüürides. Rzewuskite perekonnaringis olid tõepoolest levinud lood valges naisefiguurist ning hiljem põimusid need perekonna teiste dramaatiliste lugudega.

Podhorcõ lossi maa-alused käigud ja legend salajasest tunnelist

Kohaliku mütoloogia eraldi osa on seotud Podhorcõ lossi maa-aluste käikudega. Palee all on tõepoolest keldri- ja maa-aluseid ruume, mistõttu mitme põlvkonna elanike kujutlusvõime täitis need hõlbustelt varanduste, salakambrite ja peidetud käikudega. Kõige efektsem legend väidab, et Podhorcõst viis pikk maa-alune käik Olesko lossi. Kahe residentsi vahemaa on mitu kilomeetrit, mistõttu oleks selline rajatis olnud erakordne insenertehniline objekt. Siiski puuduvad usaldusväärsed arheoloogilised või dokumentaalsed tõendid sellise tunneli olemasolu kohta.

Teised lood räägivad maa-alustesse käikudesse peidetud väärisesemetest, münditünnidest ja isegi elusuuruses hõbehobustest. Need lood kuuluvad juba klassikalise lossifolkloori hulka: vanad residentsid sünnitasid peaaegu alati legende varandustest, eriti pärast sõdu, omanike vahetumist ja osa vara kadumist.

Seweryn Rzewuski alkeemialabor: legend või tõsiasi?

Lugu, mis esmapilgul tundub kõige fantastilisem, põhineb aga täiesti reaalsel alusel. XVIII sajandi lõpus oli Podhorcõ omanik Seweryn Rzewuski, kes tundis tõepoolest huvi alkeemia vastu. Ajalookirjeldustes mainitakse Podhorcõ lossis alkeemiatöökoda retortide, alembikute, katelde ja muude seadmetega. Populaarsed lood paigutavad labori sageli õõvastavasse maa-alusesse käiku, kus Seweryn olevat otsinud tarkade kivi ja igavese nooruse saladust. Vanad kirjeldused paigutavad alkeemiatöökoja siiski palju proosalisemalt — Karmazõni saali kohal asuvasse ruumi.

Kas Rzewuski püüdis tõepoolest metalli kullaks muuta, kui tõsised olid tema eksperimendid ja kes laboris täpselt töötasid, on keerulisem kindlaks teha. Alkeemiaseadmete olemasolul Podhorcõs on siiski ajalooline alus. Ka sel juhul osutub tegelikkus peaaegu sama ebatavaliseks kui legend.

«Kummitusekütid» Podhorcõ lossis

Podhorcõ müstiline maine jõudis lõpuks kaugele väljapoole Ukrainat. 2010. aastal külastas lossi Ameerika telesaate Ghost Hunters International meeskond, kes uuris ruume ja maa-aluseid käike erivarustuse abil. Huvi suurendasid muu hulgas fotod, millel paistis maa-aluste käikude sissepääsu juures väidetavalt poolläbipaistev inimfiguur.

Mõistagi ei saa paranormaalsete nähtuste televisiooniuuringuid võrdsustada teaduslike tõenditega. Ühtegi kinnitatud avastust, mis tõestaks üleloomulike nähtuste olemasolu lossis, ei ole. Rahvusvahelise võttegrupi saabumine tugevdas siiski Podhorcõ mainet kui ühena Ukraina tuntumatest «kummituslossidest».

Niisiis, kas Podhorcõ lossi Valge Daam on olemas? Sellele küsimusele võib iga rändur ise vastata. Ajalugu ei kinnita lugu noorest naisest, kelle armukade krahv elusalt seina sisse müüris. Kuid see jätab meile tõelised perekonfliktid, vanad lood valges riietuses naise ilmumisest, tegeliku aristokraadist alkeemiku ning maa-alused ruumid, mis on sajandeid inimeste kujutlusvõimet toitnud.

Võib-olla just seepärast on Podhorcõ legendid ajale nii hästi vastu pidanud. Parimad neist ei teki kunagi täielikust tühjusest — kusagil nende aluses säilib tõeline sündmus, nimi või lahendamata detail. Kui vana palee õhtul tühjaks jääb ja pikad koridorid vaikusesse vajuvad, tundub piir ajaloo ja pärimuse vahel veidi vähem selge.

Podhorcõ loss jätab tänapäeval kahetise mulje. Ühelt poolt seisab meie ees endiselt majesteetlik palee, mille tunneb vanadel gravüüridel ja fotodel hõlpsasti ära. Teisalt piisab lähemale astumisest, et näha pragusid, krohvikadusid, vanade remontide jälgi ja piirkondi, mis vajavad veel tõsist sekkumist. Podhorcõ lossi restaureerimine ei ole lõppenud ning tänapäevane turist näeb tegelikult mälestist järkjärgulise päästmise protsessis.

Seda on oluline mõista juba enne reisi. Podhorcõd ei tasu võrrelda täielikult taastatud paleedega, kus iga ruum on viidud tagasi XVIII sajandi ilmesse. Siin seisab restauraatoritel ees palju keerulisem ülesanne: kõigepealt peatada hoone enda lagunemine, uurida ajaloolisi konstruktsioone ja materjale ning tugevdada ohtlikke piirkondi — alles seejärel saab järk-järgult asuda üksikute ruumide ja dekoratiivsete elementide taastamisele.

Mida Podhorcõ palees juba sees remonditakse

Tööd liiguvad järk-järgult ka siseruumidesse. 2025. aastal tehti Podhorcõ lossi esimese korruse osa jooksvat remonti. See ei tähenda veel endiste Kuldse või Karmazõni saali taastamist kogu nende ajaloolises hiilguses, kuid võimaldab mõningaid ruume turvalisemalt kasutada ja neid järk-järgult muuseumielule tagasi tuua.

Seetõttu võib külastaja tänapäeval näha huvitavat vaheetappi. Mõnda ruumi kasutatakse juba näituste ja muuseumisündmuste jaoks, teised ootavad alles uurimist ja restaureerimist. Selles peitubki oma eripära: turist näeb mitte ainult taastamise tulemust, vaid ka vana palee ellu äratamise protsessi ennast.

Podhorcõ loss 2026. aastal: muuseum elab taas

Hoolimata kompleksi mõne osa keerulisest seisundist ei ole Podhorcõ loss tänapäeval mahajäetud ega täielikult suletud mälestis. See tegutseb Borys Voznõtski nimelise Lvivi rahvusliku kunstigalerii muuseum-kaitsealana, võtab vastu külastajaid ning annab siseruumidele järk-järgult tagasi nende kultuurilise otstarbe.

2026. aastal toimuvad palees loengud, temaatilised muuseumisündmused ja kunstinäitused. Muu hulgas korraldati teisel korrusel muuseumisündmusi ning 2026. aasta suvel sai Podhorcõ loss näituseprojekti «Kohalolu maastik» toimumispaigaks. Mälestise jaoks, mis veel üsna hiljuti oli seest peaaegu ligipääsmatu, on see väga oluline muutus.

Samas ei tähenda paleesse pääsemine, et külastajale on avatud kõik ajaloolised ruumid ja saalid. Osa ruume on endiselt seotud restaureerimis- ja konserveerimistöödega ning muuseumimarsruut võib sõltuvalt ruumide seisundist, näitustest ja käimasolevatest töödest muutuda. Seetõttu tasub enne reisi eraldi kontrollida ajakohast teavet siseruumidele juurdepääsu kohta.

Kas vanad paleeinterjöörid tuuakse Podhorcõsse tagasi?

See on ilmselt kõige huvitavam küsimus neile, kes on näinud Podhorõtsõ lossi ajaloolisi fotosid. Palee täpne taastamine sellisena, nagu see oli sada või kakssada aastat tagasi, on äärmiselt keeruline. Osa dekoorist on hävinud, osa mööblist ja kunstikogudest on hajutatud eri muuseumide ja riikide vahel ning mõnda detaili tuntakse vaid vanade fotode, kirjelduste ja inventaridokumentide põhjal.

Seetõttu ei tohiks kvaliteetne restaureerimine muuta lossi tänapäevaseks «vanamoeliseks» dekoratsiooniks. Palju olulisem on säilitada autentsed müürid, portaalid, planeering, dekoorifragmendid ja kõik muu, mis on sajanditele tõeliselt vastu pidanud. Just sellistest ehtsatest detailidest kujuneb järk-järgult Podhorõtsõ tulevane muuseumipilt.

Podhorõtsõ loss on üks kuulsa «Lvivimaa kuldse hobuseraua» turismimarsruudi tähtsamaid vaatamisväärsusi. Selle nimi on seotud losside paiknemisega kaardil: koos moodustavad need hobuserauda meenutava kaare. Marsruut sai alguse Borõss Voznytskyi algatusel eesmärgiga säilitada Halytsõna lossipärand.

«Kuldse hobuseraua» objektide ühtset ja muutumatut nimekirja ei ole. Marsruudi tuumaks peetakse traditsiooniliselt Olessko, Podhorõtsõ ja Zolotšivi losse — just seda varianti pakutakse tänapäeval kõige sagedamini Lvivist lähtuvaks ühepäevareisiks. Laiemale marsruudile lisatakse Svyrži loss ning pikemates variantides võib kohata ka Žovkva, Pomorjanõ ja Starosilske losse.

Seega saab rändur ise valida sobiva vormi: lühikesest ühepäevasest reisist kolme peamise residentsi juurde kuni suure Lvivimaa lossimarsruudini, mis kestab kaks või enam päeva. Kui aega jätkub, ei tasu Podhorõtsõ lossi seega käsitleda kohana stiilis «sõitsin kohale — tegin foto — sõitsin ära». See on palju huvitavam suure ajaloolist Lvivimaad läbiva reisi keskse osana, kus mitu ajastut ja täiesti erinevad vaatamisväärsused asuvad üllatavalt lähestikku.

Olessko loss — Podhorõtsõ-reisi kõige mugavam jätk

Olessko loss asub Podhorõtsõst üsna lähedal, mistõttu on mõistlik need kaks kohta ühendada üheks marsruudiks. Väljast on see Podhorõtsõ paleest märksa kompaktsem, kuid sees ootab turisti täieõiguslik muuseumiekspositsioon. Siin saab näha Ukraina XVI–XVIII sajandi portreesid, Halytsõna-Volõõnia ikoonimaali, Euroopa maalikunsti ja skulptuuri. Seetõttu jätab Olessko loss pärast Podhorõtsõ osaliselt säilinud interjööre hoopis teistsuguse mulje: siin on palju lihtsam ette kujutada, millega vanu residentsse täideti.

Zolotšivi loss ja Hiina palee

«Kuldse hobuseraua» kolmas peamine punkt on Zolotšivi loss. See on eelkõige huvitav seetõttu, et võimaldab näha veel üht XVII sajandi aristokraatliku residentsi mudelit. Bastionkindlustuste taga asuvad Suur palee ja ebatavaline Hiina palee, kus tegutseb tänapäeval idamaise kunsti muuseum.

Suures palees saab tutvuda muuseumiekspositsioonidega, maa-alustes ruumides on aga välja pandud kiviraide näiteid ja muid ajaloolisi esemeid. Jan III Sobieski perekonnale rajatud Hiina palee lisab marsruudile hoopis teistsuguse õhustiku ning erineb märgatavalt sellest, mida turist näeb Olesskos või Podhorõtsõs.

Kui Lvivist hommikul teele asuda, on marsruut Olessko loss → Podhorõtsõ loss → Zolotšivi loss täiesti läbitav ühe päeva jooksul. Selleks tasub aga varakult startida ja muuseumide lahtiolekuajad ette välja selgitada.

Muistne Plisnessk — Podhorõtsõ lossi lähedal asuv arheoloogiamälestis

Kui soovite klassikalisest kolme lossi marsruudist kaugemale minna, asub üks huvitavamaid kohti tegelikult Podhorõtsõ lähedal. Ajaloo- ja kultuurikaitseala «Muistne Plisnessk» kaitseb suure arheoloogilise kompleksi territooriumi, kus paiknes esmalt vanaslaavi ja hiljem Vana-Vene asula.

See on hoopis teistsugune reisivorm. Siin ei ole pidulikke fassaade ega paleesaale — peamisteks vaatamisväärsusteks on muldkindlustused, arheoloogilised alad ja maastik ise, mille alla on peidetud mitu ajaloolist ajastut. Neile, keda huvitavad lisaks lossidele ka Halytsõna muistne ajalugu, on Plisnessk Podhorõtsõga tutvumise väga loogiline jätk.

Seda enam, et tegemist ei ole lossi lähedale sattunud juhusliku vaatamisväärsusega. Arheoloogiline kompleks asub otse Podhorõtsõ küla kõrval ning kaitseala korraldab ekskursioone ja haridusprogramme, mis aitavad tutvuda selle paiga ajalooga ammu enne barokse palee tekkimist.

Pidkamin — kui ühest reisipäevast jääb väheks

Veel üks huvitav sihtkoht on Pidkamin — asula, mida tuntakse künkal asuva hiiglasliku kivirahnu, vana kloostrikompleksi ja arvukate legendide poolest. Podhorõtsõ lossist on see juba eraldi väljasõit, mistõttu ei ole Pidkamini mahutamine tihedasse kolme lossi marsruuti alati otstarbekas.

Kahepäevase reisi puhul on see aga väga hea jätk. Pärast Podhorõtsõ paleearhitektuuri ning Olessko ja Zolotšivi muuseumiekspositsioone tõusevad siin esiplaanile loodusmaastik, kalju, sakraalarhitektuur ja ümbruskonna panoraamid. Nii muutub reis mitmekesisemaks ega piirdu ainult losside vaatamisega.

Autori kogemus: Podhorõtsõ loss ränduri pilgu läbi

Kuna üks minu hobidest on turism, sai reis mööda Lvivimaa «Kuldset hobuserauda» juba varakult kavandatud. Jäi üle vaid veenda perekonda, kellel erinevalt minust ei ole erilist armastust losside, muuseumide ega tundidepikkuste lugude vastu sellest, kes, millal ja kellele järjekordse kindluse pärandas. Õnneks kiitis perenõukogu siiski sellise ajaveetmise heaks. Nii istusime määratud päeval autosse ja sõitsime marsruudi esimesse punkti — Zolotšivi lossi.

Selle koha muljete kohta sobib ilmselt kõige paremini meenutada vana tarkust: «Kui sul pole midagi head öelda, siis parem vaikida.» Meie puhul toimis see peaaegu ideaalselt. Küsimus ei olnud niivõrd lossis endas ega selle ajaloolises väärtuses, vaid muuseumipersonali suhtumises külastajatesse. Meile tundus see turismiteeninduse seisukohast mitte kuigi sõbralik ega esteetiline. Aga nagu öeldakse, juhtub sedagi.

Jalutasime siin territooriumil, tutvusime ekspositsioonidega, soovisime traditsiooniliselt kuulsate kivide juures midagi — sest kui saatus annab korraga kolm soovikivi, oleks rumal selline võimalus kasutamata jätta — ning sõitsime edasi Olessko lossi. Seal muutus õhustik peaaegu kohe. Hoolitsetud allee, meeldiv ümbrus, naeratavad inimesed ja üldine rahutunne. Loss ise on suhteliselt väike, kuid meeldis kogu meie perele — isegi lastele, mida võib muuseumireisi puhul juba väikeseks võiduks pidada.

Olessko lossis on huvitavalt ühendatud lihtsus ja suursugusus. See ei püüa oma mastaabiga rabada, kuid sellel on oma iseloom ja väga meeldiv õhustik. Lossi juures sai midagi süüa, suveniire osta ja enne marsruudi järgmist osa veidi puhata. Edasi ootasid meid Podhorõtsõ.

Olen külastanud peaaegu kõiki kuulsamaid Lääne-Ukraina losse, kuid just Podhorõtsõ loss vallutas tõeliselt mu südame. Isegi praegu on see minu jaoks parim kõigist lossidest, mida olen isiklikult näinud. Asi ei ole sugugi selle ideaalses seisukorras — vastupidi. Tol ajal olid osa aknaid kahjustatud, fassaadide krohv pudises ja palee vajas selgelt tõsist restaureerimist. Kuid kogu see puudulik seisund jäi kummalisel kombel peaaegu märkamatuks.

See kiirgas sellist jõudu ja õhustikku, mida on raske sõnadega edasi anda. Vanadele müüridele vaadates lakkasin justkui nägemast pragusid ja kahjustusi. Kujutlusvõime lõi ise teistsuguse pildi: uhked vastuvõtud, palee ees seisvad tõllad, pidurüüs külalised, muusika, valgustatud aknad ja residentsi ümbritsevad õitsvad alleed. Võib-olla peitubki selles vanade losside tõeline maagia. Sinu ees seisab hoone, mis on üle elanud mitu sajandit, kuid aju keeldub järsku nägemast seda üksnes muuseumiobjektina ja hakkab taastama elu, mis siin kunagi pulbitses.

Meie külastuse ajal oli Podhorõtsõ lossi sisemus külastajatele veel suletud. Vaadata sai paleed ümbritsevat territooriumi ning pääseda keldriruumi, kus oli üles seatud legendaarsele Valgele Daamile pühendatud installatsioon. Kuigi paleesse endasse me tol korral ei pääsenud, ei tahtnud me Podhorõtsõst üldse lahkuda. Jalutasime territooriumil umbes kolm tundi ega kiirustanud seekord kuhugi. Tahtsin veel kord mööda fassaadi kõndida, veel kord kaugelt lossi vaadata ja veel kord vanade müüride juures peatuda.

Just seetõttu jäi marsruudi viimane kavandatud punkt — Svyrži loss — sel päeval meie külastuseta. Aeg sai otsa märksa kiiremini kui soov reisi jätkata. Oma kogemuse põhjal võin seega soovitada: kui plaanite ühe päevaga külastada kõiki nelja Lvivimaa «Kuldse hobuseraua» lossi, ei tasu liiga palju loota optimistlikule ajakavale. Teoreetiliselt on see võimalik, kuid piisab, kui üks loss meeldib veidi rohkem — ja kogu ideaalne marsruut hakkab koost lagunema. Eriti juhul, kui selleks lossiks osutub Podhorõtsõ.

Podhorõtsõ loss peidab endas rohkesti detaile, mis kipuvad selle kuulsusrikka ajaloo ja legendide varju jääma. Mõned neist aitavad paleed hoopis teise pilguga vaadata: sõjapealiku puhkepaigana, oma teatriga kultuurikeskusena, ühe varase aristokraatliku muuseumina ja isegi filmidekoratsioonina, mis muutis ekraanil Halytsõna Prantsusmaaks.

Ebatavaline peatükk ajaloos on seotud Leon Ževuskiga. Aastatel 1833–1865 süstematiseeris ta palee kogusid, korrastas arhiive ja inventeeris maale. Residentsi hakati sihipäraselt säilitama mitte ainult elukohana, vaid ka ajaloo- ja kunstipärandina. XIX sajandil polnud selline suhtumine sugugi tavaline. Tänu sellele säilis Podhorõtsõs XX sajandi alguseni suur hulk vanu esemeid ja interjööre, mida võib tänapäeval näha arhiivifotodel.

Üks hämmastavamaid geograafilisi pöördeid Podhorõtsõ saatustes seob väikese Lvivimaa küla kauge São Pauloga. Teise maailmasõja eel korraldati lossi perekogude kõige väärtuslikumate esemete suure osa evakueerimine. Päästetud kunstiteosed läbisid pika teekonna ja said lõpuks Brasiilias Sanguszko perekonna kunstikogu aluseks. Nii lahutab osa esemeid, mis kunagi asusid Podhorõtsõ palee ruumides, lossist tänapäeval mitte mõni kilomeeter, vaid terve Atlandi ookean.

Podhorõtsõ loss jõudis ohustatud maailmapärandi nimekirja

2008. aastal kanti Podhorõtsõ loss World Monuments Watchi — rahvusvahelisse ajalooliste paikade nimekirja, mille säilitamine vajas erilist tähelepanu. Ameerika World Monuments Fund juhtis tähelepanu konstruktsioonide lagunemisele, niiskuse tungimisele, galeriide probleemidele ja Nõukogude perioodi ebaõnnestunud ümberehituste tagajärgedele.

Turisti jaoks võib see fakt kõlada kurvalt, kuid samal ajal näitab see Podhorõtsõ rahvusvahelist tähtsust. Lossi ei käsitleta üksnes Lvivimaa piirkondliku vaatamisväärsusena, vaid Euroopa arhitektuuripärandi osana, mille säilitamine ulatub kaugemale ühe küla või piirkonna piiridest.

Pidgirtsi loss (või Pidgirtsi palee) on leidnud oma koha mitte ainult ajaloos, vaid ka kinematograafias. 1978. aastal kasutati seda kuulsa seiklusliku telefilmi «D’Artagnan ja kolm musketäri» võtetel. Palee majesteetlik fassaad muutus ekraanil XVII sajandi Pariisi osaks ning sobitus sellesse rolli nii veenvalt, et ilma võttepaika teadmata on raske arvata: sinu ees pole Prantsusmaa, vaid Lvivi oblast. Ja tuleb tunnistada, et Pidgirtsi loss sai oma «prantslasliku rolliga» hakkama ilma vähimagi aktsendita.

Just Pidgirtsi lossi poole kihutab filmis d’Artagnan pärast Inglismaalt naasmist, tuues kaasa Austria kuninganna Anna teemantripatsid. Kaadris on palee fassaad hästi äratuntav, kuigi süžee järgi ei näe vaataja enam Lvivi oblastit, vaid XVII sajandi kuninglikku Pariisi, kus peab toimuma ball.

Huvitaval kombel filmiti balli sisevõtted juba teistes paikades. Montaaži abil muutusid mitu Ukraina arhitektuurimälestist ekraanil üheks prantsuse ruumiks — seega toimis filmigeograafia laitmatult: Pidgirtsist Pariisi võis «jõuda» sõna otseses mõttes ühe montaažilõikega. Ja see polnud kaugeltki ainus selline kinotrikk — filmi teisi episoode filmiti samuti Ukraina eri paikades, mis muutusid ekraanil veenvalt kord Prantsusmaaks, kord Inglismaaks.

Kus filmiti Ukrainas veel «D’Artagnani ja kolme musketäri»?

Pidgirtsi loss oli vaid üks paljudest Ukraina võttepaikadest, mis filmis «mängisid» XVII sajandi Prantsusmaad ja Inglismaad:

• Svirži loss — d’Artagnani suguvõsamõis, Béthune’i klooster ja mitu muud episoodi;
• Lviv — ajaloolise keskuse arvukad tänavad ja siseõued said ekraanil Pariisiks;
• Lvivi teadlaste maja — kardinal Richelieu’ residentsi interjöörid;
• Potockite palee Lvivis — kapten de Tréville’i residents;
• Hotõni kindlus — piiramisele langenud La Rochelle;

Nii võib Lvivi oblasti losse külastades ootamatult läbida korraga mitu filmist pärit «riiki»: Pidgirtsi sai Pariisiks, Olessko Inglismaaks ning Svirž võttis enda kanda koguni mitu prantsuse rolli.

Pidgirtsi lossi on raske hinnata ainult fassaadide seisukorra, avatud saalide arvu või muuseumieksponaatide põhjal. Selle tegelik väärtus peitub tundes, et nende müüride taga eksisteeris kunagi terve maailm. Aristokraatlike residentside, suurte ambitsioonide, kunsti, vastuvõttude, vanade perekonnalugude ja dramaatiliste sündmuste maailm, mis on jätnud paleele märgatavad jäljed.

Võib-olla muudabki tänapäeva Pidgirtsi teatav ebatäiuslikkus need nii ehtsaks. Kõike pole siin läikivaks restaureeritud, iga ruum pole avatud ning osa kunagisest luksusest on näha vaid vanadel fotodel. Kuid just tänu sellele ei meenuta Pidgirtsi loss ilusat dekoratsiooni. See on endiselt elav ajaloomälestis, milles võib minevikku lugeda vanadest müüridest, portaalidest, bastionidest ja kunagiste saalide tühjadest ruumidest.

Pidgirtsi võib sõita arhitektuuri, Valge Daami legendi, vanade interjööride, fotode või Lvivi oblasti «Kuldse hobuseraua» marsruudi pärast. Kuid täiesti võimalik, et kõige rohkem jääb meelde hoopis miski muu — hetk, mil astud paleest mõnikümmend meetrit eemale, vaatad tagasi ja proovid äkki ette kujutada seda sellisena, nagu see oli mitu sajandit tagasi.

Ilma tellingute ja kahjustatud müürideta. Värava juures vankrid, hoolitsetud alleed, valgustatud aknad ja paraadsaalidest kostev muusika. Selles seisnebki võib-olla Pidgirtsi lossi eriline jõud: see sunnib minevikku mitte lihtsalt vaatama, vaid seda ette kujutama. Ja kui üks vana hoone pöördub pärast reisi veel kaua mõtteisse tagasi, siis polnud see enam lihtsalt järjekordne turismiobjekt.